Как уложить ламинат на деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол сильно отличается от монтажа покрытия на бетонное основание.

Бетон является неподвижным, имеющим стабильную влажность основанием с долгим сроком службы.

В отличие от бетона, деревянный пол имеет меньший эксплуатационный срок, подвержен плесени и гнили, реагирует на изменения влажности.

Поэтому, если вы решились укладывать ламинат на деревянный пол, будьте готовы: рано или поздно его придётся менять.

Единственное, что можно сделать, – это подготовить доски к монтажу покрытия так, чтобы они как можно меньше доставляли хлопот.

Проверим доски

Проведите первичную диагностику пола. Пройдитесь по доскам и прислушайтесь, какие части пола скрипят, а какие прогибаются. Обратите внимание, есть ли между плашками зазоры. Используйте уровень, чтобы проверить степень неровности пола.

Если обнаружились скрипящие доски – это означает, что расшатались их крепления к лагам. Чтобы это исправить, следует недалеко от уже существующего крепежа проделать отверстие и установить туда саморез длиной 2-3 см.

Прогибающиеся доски тоже означают, что ослаблено соединение с опорными брусьями, или доска имеет повышенную влажность со стороны основания.

Чтобы не рисковать, такую доску стоит демонтировать и проверить на наличие гнили или отсыревших участков.

При наличии зазоров между досками применяются деревянные штифты – небольшие досочки, которые вставляются в щель и подрезаются сверху.

Будьте уверены, через некоторое время под воздействием нагрузок и изменением влажности объём досок снова изменится, и штифты, вероятно, придётся менять.

Более мелкие зазоры следует обработать шпатлёвкой, имеющей антисептическую пропитку. Она нужна, чтобы избежать распространения микроорганизмов.

Если диагностика досок показала, что они в рабочем состоянии, то проверять уровень лаг и их крепления к перекрытию необязательно. В противном случае – потребуется проверить лаги.

Проверим лаги

Лаги ещё называют опорными брусьями. Они установлены под деревянным полом в несколько рядов и прикреплены к основанию с помощью анкеров или другого крепежа.

Разумеется, чтобы добраться до лаг, вам придётся демонтировать либо часть пола, либо весь деревянный пол.

Проверьте, чтобы лаги не были подгнившими, иначе их придётся заменять.

Убедитесь, прочно ли они закреплены, если нет, устраните старый крепёж и используйте новые анкеры. Их нужно будет закрепить анкеровочными составами.

Зациклюем доски

Проверить целостность досок, отсутствие скрипа и сохранность лагов недостаточно.

Теперь следует выявить, насколько пол ровный и требуется ли ему циклёвка.

Циклёвка – это удаление с помощью специальных режущих инструментов небольшого верхнего слоя для выравнивания деревянной поверхности.

Для деревянных полов являются допустимыми перепады высот не более 2 мм на 2 м.

Проверить наличие или отсутствие перепадов можно с помощью уровня.

Убедившись, что перепады присутствуют, приступите к циклёвке.

Работу можно осуществить либо с помощью ручной цикли, либо циклёвочной машиной.

Обработка пола ручной циклей – трудоёмкий и долгий процесс, требующий терпения и выносливости. Зато ручная циклёвка позволит обнаружить все неровные места на полу и обработать каждое отдельно.

Циклёвочная машина делает работу во много раз быстрее. Минус её работы – она не может попасть в труднодоступные места. Здесь вам и может пригодиться ручная цикля.

При механическом циклевании следите, чтобы на поверхности пола не виднелись шляпки от крепежа – они могут повредить режущие детали машины. Поэтому, если вы крепили пол с помощью саморезов или вбивали гвозди, – «утопите» их на несколько миллиметров вглубь. К сожалению, это осложнит их извлечение в дальнейшем, зато циклёвочную машину вы сбережёте.

Циклёвочная машина – дорогостоящий инструмент, редко требующийся в повседневной жизни, поэтому логичнее всего нанять укладчиков, которые зациклюют вам пол с помощью собственного аппарата.

Иногда перепады возникают только в одном месте, в таких случаях необязательно циклевать весь пол, достаточно обработать проблемное место.

Зашлифуем доски

Следующий этап обработки – шлифование. Его тоже можно осуществлять вручную или шлифовальной машиной.

Чтобы шлифовать вручную – используйте наждачную бумаги небольшой зернистости. Ручная работа займёт много часов. Ускорить её можно, прикрепив наждачные листы к подошве обуви. Выглядит странно, зато так вы сделаете шлифовку быстрее.

В принципе, шлифование делать необязательно, если после циклёвки деревянная поверхность имеет однородную структуру, которая не будет мешать укладке.

Уложим фанеру

Фанеру укладывают либо непосредственно на лаги, либо на доски, лежащие поверх них.

Толщина фанеры должна быть эквивалентной толщине ламината: чем толще покрытие, тем толще фанерные листы. Это нужно, чтобы ламинат не продавливал фанеру.

Обычно для ламината используется влагостойкая фанера толщиной 10-12 мм.

Листы привинчивают к лагам или доскам с помощью саморезов. Они должны находиться на расстоянии не более 20 см друг от друга и не ближе 2 см к краю.

Необходимо, чтобы слои лежали перпендикулярно друг к другу, – это позволит лучше распределить нагрузки и усилить прочность всей конструкции слоёв пола.

При укладке фанеры следите, чтобы в одной точке не сходились 4 угла – даже при небольших изменениях объёма это приведёт к деформации краёв.

Между краями листов должно быть расстояние в 2-3 мм – оно нужно, чтобы листы не упирались друг в друга при расширении из-за температурных и влажностных изменений.

Кроме того, листы фанеры должны укладываться с небольшим смещением относительно друг друга.

Застилаем подложку

В качестве подложечного слоя используются чаще всего либо полипропиленовые материалы, либо пробковые.

Полипропиленовая подложка – недорогой материал, имеющий толщину 2-3 мм. Застилайте её стык в стык, скрепляя края малярным скотчем. Если подложка будет уложена внахлёст – могут возникнуть нежелательные неровности и напряжения между основанием и ламинатом. Подложку укладывают перпендикулярно покрытию, чтобы не совпадали швы. Застилайте подложку постепенно по мере укладки ламината: так вы избежите помятостей и нарушения целостности.

Подложка должна быть уложена рифлёной стороной вниз – это усилит её сцепление с основанием и уменьшит подвижки.

Подложечный слой может немного налезать на стены – после укладки ламината можно будет её подрезать.

Если используете пробковую подложку, выпускающуюся в рулонах, тоже застилайте её перпендикулярно ламинату. Её также укладывают стык в стык.

Проверяем ламинат

После приобретения покрытия не торопитесь с укладкой. 3-4 дня партия ламината должна полежать в помещении, где вы его будете укладывать. Нужно это для того, чтобы учесть разницу между температурой и влажностью на складе или в магазине и в вашей квартире.

Открыв упаковку, проверьте, присутствуют ли в партии планки с бракованным замком. Если да – отложите их, они пригодятся для укладки последнего ряда.

Укладываем первый ряд

Прежде чем начать укладку – установите у стен распорные клинья или бруски толщиной 10 мм. Они позволят учесть сезонные изменения объёма покрытия.

Монтаж производится от дальнего угла комнаты. Планки следует укладывать по направлению солнечного света – во-первых, это визуально удлинит помещение, во-вторых, так будут меньше заметны возможные неровности или щели.

Прикрепляйте планки торцевыми сторонами друг к другу под углом в 45о. Крайнюю правую планку придётся подрезать. Для этого используйте электролобзик с мелкими зубцами, чтобы не обломать края покрытия. При подрезке учитывайте компенсационный зазор в 1 см.

Укладываем второй ряд и последующие

Чтобы сохранить прочность сцепления планок – они должны быть смещены относительно друг друга на 40-50 см. Т. е. каждый стык планок последующего ряда будет находиться примерно посередине предыдущего.

Монтаж второго ряда начинается с оставшейся части обрезанной планки, которая завершала первый ряд. Её можно использовать, если длина ламели не менее 30 см – иначе она будет иметь слишком небольшой вес и малую площадь контакта с другими планками. Это ослабит прочность и целостность всего ламинатного пола.

Укладывая планки второго ряда, сначала осуществите боковое крепление. Потом приподнимите весь ряд и вдвиньте его в замок первого ряда. Плавно опустите соединённые планки, слегка нажимая от себя. Проверьте соединения рядов – рука должна ощущать отсутствие резких стыков.

Чтобы усилить плотность примыкания – воспользуйтесь подбивочным бруском и резиновым молотком. Несильные удары по краю бруска, аккуратно придвинутого к замку, укрепят слитность конструкции.

Укладываем последний ряд

Последний ряд требует подрезки планок вдоль. Поэтому для него используют бракованные ламели – чтобы было меньше потерь материала.

Обрезая планки, учитывайте компенсационный зазор в 1 см.

Чтобы плотно соединить последний ряд с предыдущим, примените скобу для укладки ламината. Она имеет два загнутых в разные стороны конца. Широким краем вниз она устанавливается у стены, узким – вверх. Чтобы плотно замкнуть планки, достаточно нескольких несильных ударов молотком.

Уложив все ряды ламината, можете смело начинать по нему ходить и ставить мебель.

Удачной укладки!