Как с лёгкостью уложить ламинат

ПОДГОТОВКА ЛАМИНАТА К УКЛАДКЕ


Перед укладкой дайте ламинату «отлежаться» и высохнуть 48 часов. Вполне вероятно, на складе он лежал долгое время во влажной среде, поэтому если вы уложите его сразу – он может измениться в объёме и деформироваться.

Вскрыв упаковку, проверьте все планки на целостность: доски со сбитыми замками, сколотыми краями отложите в сторону – их можно будет использовать при укладке последнего ряда.

Инструменты для укладки


Инструмент для укладки ламината

Малярный скотч


Нужен, чтобы склеить части подложки. Лучше использовать не слишком толстый (до 1 мм), чтобы он не создавал ненужные неровности. Подходящая ширина – 2-3 см. Скотч должен обладать хорошей адгезией к полимерам, чтобы не отклеиваться. Будет достаточно показателя с индексом от 50 до 60 по стобалльной шкале.


Распорные клинья


Застелив подложку, вам потребуются дощечки для создания компенсационных зазоров. Они прислоняются к стене и после монтажа покрытия удаляются. Нужны для того, чтобы ламинату при изменении объёма было куда расширяться.

Дощечки должны иметь одинаковую толщину в 10 мм и располагаться через каждые 50 см вдоль стен. Для их изготовления можно использовать как обрезки ламината, так и маленькие фрагменты досок.


Молоток и подбивочный брусок


Уложив первый ряд ламината, вам, вероятно, потребуются эти предметы. Впрочем, если ламинат имеет прочный защёлкивающийся замок, позволяющий прикреплять планки по одной, они вам не понадобятся.

Если замок устроен более просто, то после присоединения второго ряда к первому прижмите к изгибу замка небольшой квадратный деревянный брусок и несколько раз ударьте по нему (только несильно!) резиновым молотком. Лучше использовать именно такой молоток, чтобы не повредить замки.


Электролобзик или другой инструмент для распиливания


В начало подзаголовка вынесен именно электролобзик, так как им работать удобнее всего. Когда вы будете заканчивать укладку ряда, вам потребуется подпилить крайнюю планку. Для этого используйте электролобзик с пилкой, имеющей маленький шаг (от 1,7 до 3 мм) для ламината или пластика. Лучше, конечно, использовать специализированные ламинатные пилки.

Конечно, можно распилить ламинат и ножовкой, и болгаркой, и циркулярной пилой, но… зачем стрелять из пушки по воробьям и тратить столько сил и времени?

Кроме того, именно лобзиком можно точно делать вырезы под трубы, изгибы и углы.


Скоба для ламината


Это приспособление, помогающее при укладке последнего ряда, когда уже нет места для установки бруска. Представляет из себя плоскую металлическую поверхность с двумя загибами: одним узким и одним широким. Широкий конец закрепляется у стены, узкий, приподнятый вверх, используется для подбивки.


Карандаш


И, конечно, самый важный «прибор». Он будет требоваться на протяжении всех работ: им вы будете отмечать границы предстоящих распилов, делать отметки на стенах и самое главное – с серьёзным видом держать за ухом!

Для работ лучше использовать мягкий и не слишком остро заточенный карандаш с маркировкой Н, чтобы оставлять заметные следы.

Если ламинат слишком тёмный, используйте вместо карандаша мелки.


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ


Подготавливаем бетонный пол


Сначала проведите диагностику: посмотрите, есть ли трещины в бетоне, какой уровень перепадов, какова влажность пола. Обратите внимание, что допустимым уровнем перепадов является 2 мм. Чтобы обнаружить неровности, используйте уровень. После диагностики обеспыльте и очистите бетон от мелких частиц. Эффективно это сделать с помощью промышленного пылесоса.


Выравниваем наливными полами



В случае, если в бетоне присутствуют крупные дефекты – применяйте выравнивающие смеси, или наливные полы.

Некоторые пользуются «лоскутным» ремонтом – применяют ремсоставы или ровнители только на повреждённых участках. В таком случае основание становится неоднородным и при укладке покрытия создаёт большую разницу напряжений.

Для полноценной подготовки требуется применить выравнивающую смесь на всей площади пола – тогда он во всех участках будет иметь одинаковые свойства.

Самый простой состав для выравнивания – простая цементно-песчаная стяжка. Она будет сохнуть около двух недель и может не дать полной гладкости пола.

Практичнее пользоваться современными выравнивающими смесями, модифицированными полимерами, например от Forbo, Sika или Mapei.

После того, как приготовите смесь, вылейте её на основание. Распределять смесь по поверхности удобно правилом или деревянной шваброй. Начинать лучше с дальнего угла помещения. Чтобы избавиться от пузырей воздуха и сделать пол ровнее – пройдитесь по нему игольчатым валиком. Самовыравнивающиеся смеси сохнут гораздо быстрее, чем обычные стяжки – 30-40 часов.


Выравниваем фанерой и лагами



Выравнивая пол таким образом, вы создаёте много места для дополнительного утепления, гидроизоляции или проведения коммуникаций, но уменьшаете высоту помещения.

Прикрепите деревянные бруски к полу с сечением 40x40 мм с помощью шуруповёрта. Лаги крепят перпендикулярно падению солнечного света в комнату. Крайние бруски должны находиться на расстоянии 20-25 мм от края стены.

В брусках с равными интервалами должны быть проделаны отверстия, в них вставляются пластмассовые втулки. Прикрепление бруса к основанию осуществляется с помощью анкеров или саморезов.

Анкеры обеспечивают дополнительную устойчивость полу, делая всю конструкцию более жёсткой. Их следует закручивать на глубину 5-6 см, чтобы они прошли через весь брусок и укрепились в основании.

Под брусками можно расположить гидроизоляционную плёнку или рубероид. Гидроизоляционный материал должен быть плотным, чтобы не деформироваться под тяжестью пола.

Практичной является система регулируемых лагов: пластмассовые стойки с одной стороны ввинчиваются в брусья, с другой – прикреплены к основанию дюбелями. Подкручивать их можно с помощью вращения специальных болтов. После завершения регулировки верхняя их часть срезается.

В отсеки между лагами закладывается теплоизоляционный слой из минеральной ваты или другого материала.

Сверху к лагам крепится фанера с помощью саморезов.

После подготовки основания приступаем к укладочным работам.


Подготавливаем деревянный пол



Укладка ламината на деревянный пол сильно отличается от монтажа покрытия на бетонное основание. Бетон является неподвижным, имеющим стабильную влажность основанием с долгим сроком службы. В отличие от бетона, деревянный пол имеет меньший эксплуатационный срок, подвержен плесени и гнили, реагирует на изменения влажности. Поэтому, если вы решились укладывать ламинат на деревянный пол, будьте готовы: рано или поздно его придётся менять. Единственное, что можно сделать, – это подготовить доски к монтажу покрытия так, чтобы они как можно меньше доставляли хлопот.


Проверим доски



Проведите первичную диагностику пола. Пройдитесь по доскам и прислушайтесь, какие части пола скрипят, а какие прогибаются. Обратите внимание, есть ли между плашками зазоры. Используйте уровень, чтобы проверить степень неровности пола.

Если обнаружились скрипящие доски – это означает, что расшатались их крепления к лагам. Чтобы это исправить, следует недалеко от уже существующего крепежа проделать отверстие и установить туда саморез длиной 2-3 см.

Прогибающиеся доски тоже означают, что ослаблено соединение с опорными брусьями, или доска имеет повышенную влажность со стороны основания.

Чтобы не рисковать, такую доску стоит демонтировать и проверить на наличие гнили или отсыревших участков.

При наличии зазоров между досками применяются деревянные штифты – небольшие досочки, которые вставляются в щель и подрезаются сверху.

Будьте уверены, через некоторое время под воздействием нагрузок и изменением влажности объём досок снова изменится, и штифты, вероятно, придётся менять.

Более мелкие зазоры следует обработать шпатлёвкой, имеющей антисептическую пропитку. Она нужна, чтобы избежать распространения микроорганизмов.

Если диагностика досок показала, что они в рабочем состоянии, то проверять уровень лаг и их крепления к перекрытию необязательно. В противном случае – потребуется проверить лаги.


Проверим лаги



Лаги ещё называют опорными брусьями. Они установлены под деревянным полом в несколько рядов и прикреплены к основанию с помощью анкеров или другого крепежа. Разумеется, чтобы добраться до лаг, вам придётся демонтировать либо часть пола, либо весь деревянный пол. Проверьте, чтобы лаги не были подгнившими, иначе их придётся заменять. Убедитесь, прочно ли они закреплены, если нет, устраните старый крепёж и используйте новые анкеры. Их нужно будет закрепить анкеровочными составами.


Зациклюем доски



Проверить целостность досок, отсутствие скрипа и сохранность лагов недостаточно. Теперь следует выявить, насколько пол ровный и требуется ли ему циклёвка. Циклёвка – это удаление с помощью специальных режущих инструментов небольшого верхнего слоя для выравнивания деревянной поверхности.

Для деревянных полов являются допустимыми перепады высот не более 2 мм на 2 м. Проверить наличие или отсутствие перепадов можно с помощью уровня.

Убедившись, что перепады присутствуют, приступите к циклёвке.

Работу можно осуществить либо с помощью ручной цикли, либо циклёвочной машиной.

Обработка пола ручной циклей – трудоёмкий и долгий процесс, требующий терпения и выносливости. Зато ручная циклёвка позволит обнаружить все неровные места на полу и обработать каждое индивидуально.

Циклёвочная машина делает работу во много раз быстрее. Минус её работы – она не может попасть в труднодоступные места. Здесь вам и может пригодиться ручная цикля.

При механическом циклевании следите, чтобы на поверхности пола не виднелись шляпки от крепежа – они могут повредить режущие детали машины. Поэтому, если вы крепили пол с помощью саморезов или вбивали гвозди, – «утопите» их на несколько миллиметров вглубь. К сожалению, это осложнит их извлечение в дальнейшем, зато циклёвочную машину вы сбережёте.

Циклёвочная машина – дорогостоящий инструмент, редко требующийся в повседневной жизни, поэтому логичнее всего нанять укладчиков, которые зациклюют вам пол с помощью собственного аппарата.

Иногда перепады возникают только в одном месте, в таких случаях необязательно циклевать весь пол, достаточно обработать проблемное место.


Зашлифуем доски



Следующий этап обработки – шлифование. Его тоже можно осуществлять вручную или шлифовальной машиной. Чтобы шлифовать вручную – используйте наждачную бумаги небольшой зернистости. Ручная работа займёт много часов. Ускорить её можно, прикрепив наждачные листы к подошве обуви. Выглядит странно, зато так вы сделаете шлифовку быстрее.

В принципе, шлифование делать необязательно, если после циклёвки деревянная поверхность имеет однородную структуру, которая не будет мешать укладке.


Укладка фанеры



Фанеру укладывают либо непосредственно на лаги, либо на доски, лежащие поверх них. Толщина фанеры должна быть эквивалентной толщине ламината: чем толще покрытие, тем толще фанерные листы. Это нужно, чтобы ламинат не продавливал фанеру. Обычно для ламината используется влагостойкая фанера толщиной 10-12 мм. Листы привинчивают к лагам или доскам с помощью саморезов. Они должны находиться на расстоянии не более 20 см друг от друга и не ближе 2 см к краю.

Необходимо, чтобы слои лежали перпендикулярно друг к другу, – это позволит лучше распределить нагрузки и усилить прочность всей конструкции слоёв пола. При укладке фанеры следите, чтобы в одной точке не сходились 4 угла – даже при небольших изменениях объёма это приведёт к деформации краёв.

Между краями листов должно быть расстояние в 2-3 мм – оно нужно, чтобы листы не упирались друг в друга при расширении из-за температурно-влажностных изменений.

Кроме того, листы фанеры должны укладываться с небольшим смещением относительно друг друга.


НАСТИЛ ПОДЛОЖКИ



Категорически не рекомендуется укладывать ламинат на «голый» пол. Подложка компенсирует неровности, уменьшает трение между основанием и ламинатом, защищает покрытие от влажности. Без подложки износ покрытия происходит быстрее.

Укладка подложки – процесс, следующий после подготовки основания перед монтажом ламината.


Что такое подложка



Подложка, или подложечный материал – это прослойка между основанием и напольным покрытием, компенсирующая неровности основания, защищающая покрытие от влаги основания, шумов и уменьшающая потери тепла.

Подложка – необходимый элемент при укладке ламината. Так как и основание, и напольное покрытие – твёрдые поверхности, между ними возникает трение и напряжение, которые приводят к ускоренному износу ламината.

Подложка смягчает взаимодействие основания и ламината и увеличивает срок службы покрытия.


Какие бывают подложки


пробковая подложка

Пробковая

Материал состоит из переработанной коры пробкового дерева и выпускается в рулонах. На микроскопическом уровне кора – это миллионы пузырьков, заполненных воздухом, отделённых друг от друга целлюлозными стенками.

Такая подложка эффективно шумоизолирует, рассеивая звук, сохраняет тепло и нечувствительна к влаге.

Материал значительно дороже синтетических подложек и предъявляет большие требования к основанию. Если вы используете пробковую подложку – следите, чтобы перепады высот основания на каждые 2 м были не больше 1-2 мм.

Подложка не обладает такой гибкостью и сминаемостью, как синтетические варианты, поэтому требует бережного отношения.

полипропиленовая подложка

Полипропиленовая

Самый распространённый тип подложек. Состоит из вспененного полимерного материала, представляющего из себя поверхность с крохотными пузырьками. Несмотря на то, что пробковая подложка тоже состоит из пузырьков, на этом сходство материалов заканчивается. Подложка из полипропилена служит не слишком долго, потому что из-за нагрузок пузырьки сплющиваются и со временем увеличивают напряжение между основанием и ламинатом. Если у вас дома не предполагаются большие нагрузки, то такой подложки вам должно хватить на несколько лет.

Полипропиленовую подложку удобно укладывать, резать, склеивать. Она обладает не слишком высокими шумоизолирующими и теплоизолирующими показатели, зато инертна к воде и неплохо амортизирует.


полистироловая подложка

Полистироловая

Подложка тоже состоит из вспененного полимера, но представляет собой более плотную структуру. Материал, как правило,выпускают в виде матов или пластин. Такие формы требуют большей площади склеивания.

Полистироловая подложка служит дольше, чем полипропиленовая, имеет лучшую амортизацию и дольше выдерживает давление напольного покрытия, не деформируясь.

Существуют также комбинированные и фольгированные модели полимерных подложек. Они обеспечивают дополнительное утепление, шумо- и влагоизоляцию. Стоят они, правда, несколько дороже. Выпускают такие подложки тоже в виде рулонов.


Как застелить подложку



Для укладки подложки вам потребуется малярный скотч и резак – строительный нож.

Укладка подложки, рулонной или листовой, требует постепенности. Если вы уложите сразу всю подложку под ламинат, будете ходить и оставлять на ней тяжёлые предметы – есть вероятность, что она порвётся или продавится. Поэтому укладывайте её постепенно, следуя порядком укладки рядов ламината.

Перед застилом подложки поместите у стен распорные клинья. Подложечный материал должен «наползать» на стены на 1-1,5 см, чтобы учитывать деформации. После укладки ламината его можно будет подрезать.

Если используете подложку из синтетических материалов, имеющую гладкую и неровную сторону, укладывайте её рифлёной стороной вниз. Она обеспечивает более хорошее сцепление с основанием и исключает подвижки.

Раскатав несколько рядов подложки рядом, при склеивании проследите, чтобы они соединялись стык в стык, а не внахлёст. Укладка внахлёст создаст перепад высоты, который будет сказываться на изменении геометрии планок ламината под воздействием нагрузок.

Уложили подложку? Теперь пора укладывать ламинат!


СОЗДАЙТЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ



Между стеной и планкой ламината нужны зазоры в 10 мм, чтобы учесть изменение объёма покрытия из-за перепадов влажности и температур. Если зазоры не сделать, то при увеличении влажности ламинат увеличится и вздуется – это испортит замки и создаст неровности.

Закрепляют зазоры с помощь распорных клиньев из дерева. Можно использовать и обрезки ламината. Важно, чтобы клинья были одной толщины, – тогда у вас не будет перекосов и замки не разойдутся.


УЛОЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД


Ламинат можно укладывать либо параллельно солнечному свету, либо перпендикулярно. Как правило, в квартирах предпочитают использовать параллельный тип. От этого помещение кажется больше – лучи солнца как бы удлиняют планки.

После того, как вы подготовили распорки и закрепили их, прижмите первую планку ламината гребнем к стене. Торцом прикрепите следующую планку и так дальше до конца ряда. Учтите, что последняя планка потребует подрезки, поэтому заранее рассчитайте, сколько нужно отрезать. Не забывайте оставить место для клиньев.

Уложив первый ряд, убедитесь, что планки ровно прилегают друг к другу. Используйте уровень.


УЛОЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ РЯДЫ


Укладка второго ряда начинается с обрезка, оставшегося от первого. Его стоит перевернуть и прикрепить в том месте, где закончился первый ряд. Обратите внимание, что с правого торца планки должен сохраниться замок. Вторую планку вставляют в этот замок и плавно опускают под углом 45 градусов. Укладывая второй и последующие ряды, не забывайте пользоваться подбивочным бруском и резиновым молотком. Они понадобятся, чтобы избежать зазоров и перепадов уровней между планками. Молоток должен быть нетяжёлым, а удары по бруску аккуратными. Убедившись, что планки замкнуты плотно и ровно, двигайтесь вдоль ряда. Последняя планка должна быть ровно отпилена справа с учётом компенсационного зазора.

Таким образом, вы движетесь в одном ряду сначала слева направо, потом – наоборот.

Каждый второй ряд заканчивается целой доской, с неё требуется срезать боковой замок.


УЛОЖИТЕ ПОСЛЕДНИЙ РЯД


Трудность при укладке его в том, что требуется резать планки вдоль. Это достаточно трудно сделать ровно. Поэтому перед резкой точно разметьте доски, учитывая, разумеется, компенсационный зазор.

После того, как вы прикрепили этот ряд к предпоследнему, используйте скобу для укладки ламината, чтобы обеспечить плотное примыкание замка. Скоба представляет из себя металлическую планку, загнутую с противоположных краёв в разные стороны. Вставив сторону, опущенную книзу, в зазор между стеной и ламинатом, аккуратно подбейте ламинат на себя.

Поздравляем! Ламинатный пол уложен!

Если вы так торопитесь уложить ламинат, что не успеваете прочитать всю статью, ограничьтесь чтением следующих пунктов:


Основные правила укладки



  • Проверьте основание на чистоту и ровность. При необходимости загрунтуйте или отремонтируйте.
  • Не забудьте положить подложку: она должна быть ровной и целой.
  • Проверьте целостность планок. Повреждённые используйте для последнего ряда.
  • Оставьте у стен компенсационные зазоры в 10 мм.
  • Вставьте между стенами и планками клинья.
  • Укладывайте ламинат от края стены.
  • В конце каждого ряда требуется подрезка планок.
  • Укладывая один ряд, вы движетесь в одну сторону, потом – в обратную.
  • Соответственно, сначала подрезаете крайние доски с одной стороны, в следующем ряду – с другой.
  • Планки последнего ряда сначала режутся вдоль, потом монтируются и подбиваются с помощью скобы и молотка.

И главное: при укладке ламината будьте внимательны, точны в расчётах и аккуратны.

Ошибки при укладке ламината



Когда мы смотрим анимированные ролики об укладке ламината – этот процесс кажется очень простым: выровняли основание, застелили подложку, уложили первый ряд ламината, уложили остальные. Всего-то и делов! Но когда начинаешь разбираться самостоятельно, оказывается, что и в этой работе присутствуют тонкости и нюансы, без которых покрытие прослужит гораздо меньше.

В обзоре мы рассмотрим поэтапно то, что не стоит забывать при укладке ламината.


Ошибки при подготовке основания


1. Не заметили неровности.

Если вы собираетесь укладывать на глазок, то, вероятно, любое основание вам покажется ровным. Только с помощью уровня можно определить степень перепадов. Допустимые неровности основания – 2 мм на 2 м. Из-за неровностей планки быстро начнут скрипеть, а замки – расходиться.


2. Забыли измерить влажность.

Допустимая влажность основания – не более 4%. Более высокая приведёт к тому, что начнёт отсыревать и подгнивать нижний слой покрытия. Измерить влажность можно с помощью гигрометра.


Ошибки при застиле подложки


1. Положили не той стороной.

Полимерные подложки, которые чаще всего используют перед укладкой ламината, обычно имеют две стороны – ровную и рифлёную. Рифлёной стороной подложку нужно укладывать вниз. Она улучшает сцепление с основанием и благодаря своей структуре не даёт покрытию смещаться.


2. Уложили внахлёст.

Распространённая ошибка: кажется, что если настилать слои подложки друг на друга, а потом ещё и подклеивать их, то конструкция будет гораздо надёжнее. Дело в том, застланная внахлёст подложка имеет большую толщину, чем остальные части слоя, поэтому в этих местах будут наибольшие напряжения между подложкой и покрытием, которые могут привести к ускоренному износу.


3. Уложили порванную подложку.

Как правило, полимерная подложка не слишком прочная, поэтому легко рвётся. Через образовавшиеся щели будет поступать влага от основания, которая приведёт к преждевременному разрушению ламината. Поэтому лучше вообще не рвать подложку, а если это всё-таки случилось, то подклеить её строительным скотчем.


Ошибки при подготовке ламината



1. Не дали ламинату «отлежаться».

Ламинат – покрытие, состоящее по большей части из древесины, поэтому оно чувствительно к изменениям влажности и температуры. В магазине и на складе, где хранилось покрытие, были другие условия, поэтому, чтобы ламинат акклиматизировался, дайте ему отлежаться 2 суток. Если этого не сделать, он может сильно измениться в объёме и деформироваться.


2. Не проверили упаковку на наличие дефектных планок.

Достаточно часто в упаковках бюджетных моделей ламината встречаются планки с повреждённым замком. Их не стоит укладывать, потому что непрочный замок приведёт к расхождению ламелей и нарушению целостности покрытия. Бракованные планки можно использовать только для укладки последнего ряда, где они ни на что не будут влиять.


Ошибки при укладке


1. Забыли оставить компенсационные зазоры.

Мы уже писали выше, что ламинат изменяется в объёме из-за влажности и температуры. Чтобы предотвратить его чрезмерное расширение, приводящее к вспучиванию планок, у стен создаются зазоры с помощью распорных клиньев толщиной 10 мм. После работ эти клинья вынимаются. Обратите внимание, что клинья обязательно должны быть одной толщины.


2. Уложили ряд на уровне предыдущего.

Ламинат чаще всего укладывают «палубой», т.е. так, чтобы замок каждого предыдущего ряда находился примерно на уровне середины планки последующего ряда. Если этого не сделать, и все замки будут друг под другом, они быстрее разойдутся.

3. Использовали обычный молоток, а не резиновый.

Подбивка планок требует аккуратности из-за хрупкости замков, поэтому металлические молотки могут их легко повредить. Кроме того, используйте при подбивке деревянные бруски – они смягчают удар.


4. Забыли взять скобу для ламината.

Скоба нужна для присоединения последнего ряда. Представляет из себя плоскую стальную пластину, имеющую два края, загнутых в разные стороны. Нижним широким концом крепится у стены, а низкий широкий, который расположен ближе к укладчику, используется для подбивки. Без скобы будет труднее соединить замки.

Мы указали основные возможные ошибки, не останавливаясь на таких очевидных деталях, как то, что укладывать ламинат надо замком на себя, каждый последующий ряд начинается с обрезка от предыдущего и т. п. О нюансах и порядке укладки вы сможете прочесть в других наших обзорах.

Желаем вам безошибочной и аккуратной работы! Удачи!